A weboldal kedvező áron eladó !
Bővebb információ: gini[@]gini.hu
Falfűtés házilag




Falfűtés házilag

Falfűtés házilag
Az elmúlt évet saját házunk építésével töltöttem, teljességgel házilag csinálva mindent (50 m2-en átépítés, 120 m2 új rész). A gázórától a kazánig a gázvezetéket készítette szaki, illetve a villanyórát kellett áttelepítenünk a régi helyéről.

Volt pár számomra is új dolog, amibe beleugrottam. Utánaolvastam éjszakákon keresztül, és bízva a kézügyességemben nekiláttam. Ezek egyike volt a falfűtés készítése. Adok egy kis mankót azoknak, akik hasonló cipőben járnak.

1.) Tervezés
Először is ki kell számolni mekkora a hőigénye a háznak. Ehhez vannak komplett programok, amik a rétegrendek/területek/tájolás/üvegfelületek/stb. megadása után kiszámolják az egyes helyiségek hőigényét.

Én 16-os ötrétegű csövet tekertem fel a falra, 100 W/m2 fűtéssel számolva. Egyesek szerint ez a méretű cső elbir 240 W/m2-t is, de jobb ha van tartalék…

A falfűtéseket általában fűtés-hűtés kombóra használják, ám ha hűtést is szeretnénk, akkor 40 W/m2-el kell számolni. Látszik, hogy ez 2.5x nagyobb falfelületet igényel. Nálunk ennyi nincs, meg a hűtést később hővisszanyerős légcserélővel szeretném megoldani. Ja, és a gyári rendszerek 10 mm átmérőjű műanyag csövek.

Ezek után kelleni fog a becsövezendő falakról egy nézet, hogy fel lehessen rajzolni pontosan a nyomvonalat.
Lehetőség szerint mindenképpen külső falakra kell rakni a falfűtést, hiszen ott fejti ki legjobban a hatását. Ha végképp nem elég a külső fal, akkor lehet belsőre is rakni, de csak belsőre nem sok értelme van.

A nagyobb méretű csőnek az is az előnye, hogy akár 100 méter is letekerhető egyetlen körbe belőle, szemben a 10-es csőnél lévő max 30 méterrel. Ez azt jelenti, hogy a kazántól kiindulva toldás nélkül lehet visszaérni a kazánig. Ez a hossz összesen max 120 méter lehet, de inkább jobb a max összesen 100.
A tartók 50 cm-re legyenek egymástól, de az utólagos tapasztalatom szerint van mikor ez is sok volt.

2.) Tartók felszerelése, csövezés

A gyári rendszerben műanyag tartósinek vannak (van 10-eshez, 16-oshoz is), amikbe csak be kell pattintani a csövet. Egyszerű, gyors, könnyen használható. És drága…

Én hilti-szalagot használtam a rögzitésre. Ennek 89 ft volt métere, szemben a gyárival, ami ötszöröse. Egyébként akinek van egy kis plussza erre, és kevesebb az ideje, annak javaslom a gyári műanyag sínt.

A rajz alapján bejelölgettem a falon a szalagok helyét, méretre vagdostam őket. 3-as vidiás heggyel lukat fúrtam a téglába, és 4×40-es csavarral dübel nélkül lerögzitettem. Fontos, hogy ne legyen tövig behajtva, lehessen a szalagot mozgatni picit!

Ezek után lehet elkezdeni a csövet felhajtani a falra. Ehhez szükség lesz csőhajlító rugóra, a kezdők külsőt vegyenek. Ezt rá kell húzni a csőre, és törés nélkül lehet vele U alakban meghajtani a csövet. Természetesen ennek is van egy minimum íve, és nagyon ritkán sikerült a 10 centis csőosztásba belehajtani. Az elején sikerült megtörnöm a csövet, ilyenkor visszabontás, és kezdeni előltől a megroppant csőszakasz levágásával. Amint az már a terven is látszott, 10 cm-es osztással van a cső felrakva a falra. A forduló hurkoknál ez nagyobb lett, de törekedni kell arra, hogy ne érjen össze a másikkal.

A cső rögzítése gyorskötözővel történt. Fontos, hogy a gyorskötöző a hiltiszalag alatt átbújjon (én a lukba is belefűztem), mert igy eltartja a faltól pár millimétert a csöveket, jut mögé vakolat, jobb lesz a hatásfoka.

Ezek után, ha fent van az adott szakasz, be lehet hajtani tövig a hiltiszalagokat rögzitő csavarokat, le lehet vágni a gyorskötöző végeit. De még nincs vége, ugyanis a cső sok helyen fél centit-centit eláll a a faltól, főleg a hurkoknál. Végig kell bogarászni, és a megfelelő helyeken lyukat fúrni a téglába, plusz csavarokkal rögzíteni a hiltiszalagot. A hurkoknál pedig kis darabokkal kell a helyére húzatni.

3.) Vakolás
A 10 mm-es csövezés mellett azt irják, hogy 2-2.5 cm vastag vakolatod lesz. Hát ennél a módszernél nekem 4 cm lett. Csak zsákos vakolatot érdemes használni, mert a homogenitása és szilárdsága kell a falfűtéshez.

Először is: az, hogy felcsapod a vakolatot, és szétkened kartecsnivel, felejtsd el… Itt a működő módszer az, hogy kanállal felkenegeted a vakolatot a cső köré. Ugyanis a 16-os cső műanyag külsejéről lecsúszik a fenébe a felcsapott vakolat. Tehát körbe kell kenegetni a csöveket, lehetőleg úgy, hogy mögötte is kitöltse a rést.

Ha ez megszáradt, akkor jöhet az, hogy a cső külső sikjáig bevakolod. Szerencsére itt már nagyjából működik a kőműves módszer, nem muszáj kanállal kenegetni. Ebbe a rétegbe már bele lehet ágyazni a vakolaterősítő hálót. A vakolaterősitő háló a hőtágulás miatt kell, ne jelenjenek meg hajszálrepedések a falfűtés miatt. A becsövezett szakaszon túl kell nyújtani 20-20 centivel, és a hálók között is legyen min 10 cm átfedés. A legvégén már csak a végső vakolatot kell elkészíteni, ami 1 cm-es legyen a csövezés fölött.

Költségek:
– 16-os, 20-as csőhajlitó rugó kb 2-2e ft
– ötrétegű csőhöz vágószerszám 3e ft
– ötrétegű cső ha jól emlékszem 168 ft/m a 16-os, és 220 ft/m a 20-as. Ezek magyar termékek, nem egy Henco, de nem is a tripla ára. A falfűtéshez kellett 400 m, plusz 50 méter 20-as, mert van ahol a kazántól a falfűtésig külön gerincvezeték van, és LÁTHATÓ helyen van a toldás.
– hilti szalagból a legkisebbet vettem, 800 métert, 89 ft/m áron.
– rengeteg csavar, nagyjából 20e ft-ért.
– komplett osztó-gyűjtő, tömegáramot is mérő 90e ft. Négy falfűtés kör, két leendő mennyezet, azaz 6 körös
– kondenzációs kazán
– még hátra van a keringető szivattyú, mert most a kazáné kergeti a vizet közvetlenül.

Forrás: mekk-elek.blog.hu



Házilag készített dolgok. Ötletek és praktikák a házilagos megoldásokról, avagy hogyan csináld házilag ?